Uma piscina de sal produz seu próprio cloro graças à eletrólise, o que dá a impressão de um tratamento autônomo e confiável. No entanto, a água verde aparece regularmente nesses tanques, muitas vezes porque a produção de cloro depende de parâmetros que o eletrólito sozinho não controla: temperatura da água, dureza, pH, duração da filtração. Os cinco pontos a seguir abordam as causas técnicas mais frequentes do esverdeamento e as ações concretas para neutralizá-las.
1. Monitorar a temperatura de corte do eletrólito
Vários manuais técnicos lembram que abaixo de 10 a 15 °C, a célula de eletrólise para de produzir cloro ou funciona em modo degradado. Esse limite raramente é exibido em destaque no aparelho, e muitos proprietários reativam sua piscina na primavera pensando que o eletrólito está funcionando normalmente.
O tanque permanece então sem desinfetante ativo por vários dias, às vezes mais de uma semana se as noites forem frias. As algas microscópicas aproveitam esse vazio sanitário para colonizar as paredes e o fundo antes mesmo que a água pareça turva.
A solução consiste em verificar a temperatura da água antes de contar com a eletrólise. Enquanto o termômetro não ultrapassar o limite indicado pelo fabricante da célula, um aporte manual de cloro (pastilhas ou líquido) continua sendo necessário para prevenir a água verde em uma piscina de sal logo após a saída do inverno.
2. Descalcificar a célula de eletrólise antes que ela perca rendimento
O calcário é um fator frequentemente ausente dos guias para o público em geral. Uma água dura gradualmente suja as placas da célula, reduz a área de contato e faz com que a produção de cloro caia sem acionar um alerta visível. O proprietário vê um eletrólito funcionando, mas a taxa de cloro livre na piscina desce lentamente para zero.
Relatos em fóruns especializados descrevem exatamente esse cenário: cloro livre a zero por vários dias apesar de um eletrólito em funcionamento. A calcificação era a causa na maioria dos casos documentados.
A frequência de descalcificação depende da dureza local da água. Em áreas calcárias, um controle visual da célula a cada quatro a seis semanas durante a temporada evita surpresas desagradáveis. Um banho em uma solução ácida adequada (fornecida ou recomendada pelo fabricante) geralmente é suficiente para restaurar o rendimento.
3. Ajustar a duração da filtração em períodos de calor intenso
A eletrólise não pode fazer nada se a água não circular. A célula produz cloro apenas quando a bomba está ligada. No pleno verão, com uma água que ultrapassa os limites habituais, a filtração deve funcionar muito mais tempo do que na meia-estação, às vezes quase continuamente, de acordo com relatos recentes.
A regra clássica (dividir a temperatura por dois para obter o número de horas de filtração) torna-se insuficiente quando o calor se instala de forma duradoura. As algas se multiplicam de maneira exponencial além de um certo limite térmico, e algumas horas a menos de filtração podem ser suficientes para desencadear um esverdeamento.
- Programar a filtração nas horas mais quentes do dia, quando a proliferação de algas é mais rápida
- Verificar se a vazão real corresponde à vazão nominal: um filtro sujo reduz a circulação e, portanto, a produção de cloro
- Adicionar um ciclo noturno extra durante episódios de calor intenso, mesmo que a temperatura noturna permaneça alta
4. Controlar o pH duas vezes por semana em vez de uma
A eletrólise de sal tem uma particularidade química que os tratamentos clássicos não possuem na mesma medida: tende a elevar o pH da água. Um pH que se desvia acima de 7,4 reduz consideravelmente o poder desinfetante do cloro produzido. Resultado: o eletrólito gera cloro, mas esse cloro perde sua eficácia contra as algas se o pH estiver muito alto.
Dois testes por semana com fitas ou um testador eletrônico permitem detectar um desvio antes que ele atinja um limite crítico. O corretor de pH (pH-Menos) deve ser dosado progressivamente, nunca de uma só vez, para evitar um efeito rebote.
Os eletrólitos recentes às vezes integram uma regulação automática do pH. Se esse não for o caso, um regulador de pH externo continua sendo o investimento mais rentável para garantir uma piscina de sal. Sem controle do pH, todas as outras precauções perdem parte de sua eficácia.
5. Adaptar a produção de cloro quando o tanque está coberto
Um cobertor rolante ou uma lona bolha modifica profundamente o equilíbrio químico do tanque. A água coberta não sofre mais a degradação do cloro pelos UV, o que significa que a produção habitual de cloro pode se tornar excessiva sob cobertura. O excesso de cloro desestabiliza o pH e acelera o desgaste da célula.
Fichas de produtos recentes destacam eletrólitos capazes de parar automaticamente a produção sob coberturas. Nos modelos mais antigos, a redução manual da porcentagem de produção é a única opção. Deixar o eletrólito em plena potência sob a cobertura, e depois encontrá-lo em plena potência com a piscina aberta, cria variações químicas que favorecem as algas durante as transições.
- Reduzir a produção de cloro quando o tanque permanecer coberto por mais de algumas horas seguidas
- Medir a taxa de cloro livre após cada período prolongado sob cobertura antes de aumentar a produção
- Escovar as paredes após a remoção da cobertura: as áreas sombreadas são as primeiras a serem colonizadas por micro-algas
O esverdeamento de uma piscina de sal raramente provém de uma única falha. É a combinação de um pH que se desvia, uma célula calcificada e uma filtração muito curta que abre a porta para as algas. Cada parâmetro compensa as fraquezas dos outros, desde que seja verificado regularmente e não delegado inteiramente ao automatismo do eletrólito.
